problemas de fotografía y como solucionarlo

Cómo resolver los problemas más comunes que enfrenta cada fotógrafo.

Tanto si eres un principiante completo como si eres un profesional con experiencia, es probable que sigas teniendo uno de los muchos problemas comunes de fotografía. 

Afortunadamente, para cada problema de fotografía, hay una solución fotográfica, y con eso en mente, hemos creado una serie de fallas comunes y soluciones igualmente comunes para resolver dolores de cabeza creativos.

Una vez que haya implementado nuestras soluciones para problemas comunes de fotografía, contará con un “kit de herramientas” mental con el que podrá encontrar una solución rápida a partir de aquí, simplificando sus sesiones y ahorrando un valioso tiempo en su flujo de trabajo de creación de imágenes.

Por lo tanto, lea detalladamente nuestros consejos y trucos para la resolución de problemas; ¡después de todo, prevenido es prevenido!

1. Mis fotos están borrosas

Tus fotos se ven borrosas porque tu cámara no pudo enfocar con precisión el sujeto. Puede haber varias razones para esto: o no había luz suficiente para el sistema de enfoque automático de la cámara o la misma situación de poca luz amplificó cualquier movimiento de la cámara al tratar de tomar una imagen con luz insuficiente, sin la influencia estabilizadora de un trípode .

Alternativamente, si está fotografiando objetos en movimiento rápido, la velocidad del obturador que está utilizando puede ser demasiado lenta y debe cambiar al modo de ráfaga (continuo) o, si la iluminación es realmente el problema, utilice un flash artificial, o aumente la configuración de sensibilidad a la luz ISO de la cámara a ISO1600 o superior para intentar resolver el problema.

Si estaba enfocando manualmente a través del visor, tal vez la rueda de ajuste dióptrico de la cámara necesite un ajuste para proporcionar una imagen clara a través de la cual pueda determinar el enfoque preciso en primer lugar. La mayoría de las cámaras digitales ahora también proporcionan una porción ampliada de la imagen en la pantalla LCD posterior cuando intenta enfocar manualmente, lo que ayuda a mejorar la precisión y evita el desenfoque.

Si el problema se debe a que está fotografiando un sujeto muy lejano con un objetivo zoom muy largo, entonces asegúrese de que la cámara o el lente incorporados en la opción de estabilización de imagen esté activada para minimizar cualquier desenfoque. Y, de nuevo, ¡usa un trípode!

2. Los colores en mis fotos se ven mal

 La solución más común a este problema de fotografía se reduce a encontrar la configuración de balance de blancos correcta para la cámara y el sujeto.

La mayoría de nosotros sabrá que la iluminación artificial / de tungsteno otorga un brillo naranja cálido a los disparos. Por lo tanto, si está filmando en interiores sin flash y ajustando la configuración ISO para compensar y evitar la borrosidad, le quedarán imágenes en naranja.

Bien, si ese es el aspecto que buscas, pero si buscas un aspecto más natural, simplemente explora el menú de ajustes de balance de blancos de la cámara y selecciona el ícono que se asemeja más a una bombilla común y prueba el disparo de nuevo con este modo compensatorio seleccionado.

También encontrará configuraciones en su cámara para una variedad de condiciones de iluminación natural y artificial, incluyendo iluminación de fachadas, luz natural (que, por el contrario, puede prestarle a las fotografías un color azul fresco), días nublados, etc. Probablemente también encuentre algunos ajustes nocturnos específicos.

O, como alternativa, a menudo existe la posibilidad de lograr un balance de blancos personalizado, que se logra simplemente al sostener una hoja de papel blanco delante de la lente. Simplemente experimente con la configuración de balance de blancos hasta que encuentre la apariencia y los colores que busca.

3. Todos en mis fotos tienen ojos rojos

A menos que sea la mañana posterior a una noche particularmente intensa, el culpable más probable es el flash incorporado de la cámara, especialmente cuando está ubicado muy cerca de la lente de la cámara. El efecto “ojo rojo” es por lo tanto causado por los ojos de los sujetos que reflejan la luz artificial del flash de nuevo en la lente de la cámara, dando un aspecto muy poco natural.

Afortunadamente, este viejo problema es menos común de lo que era antes, debido a que la mayoría de las cámaras modernas ofrecen una configuración de ‘reducción de ojos rojos’ entre los ajustes de flash seleccionables por el usuario que toman dos flashes en rápida sucesión. Sin embargo, no podemos hacer nada con los sujetos que tienen los ojos cerrados, aunque el software se ha escrito para que las cámaras reconozcan cuándo ocurrió esto y lo señalicen al usuario.

Simplemente vuelva a tomar la foto y espere la segunda (o tercera vez afortunada). En realidad, esa es una solución única: toma tantos planos como puedas y terminarás con uno con el que estés satisfecho.

4. Mis imágenes se ven muy granulosas y ruidosas

Esto se debe al hecho de que la cámara ha seleccionado automáticamente un ajuste de alta sensibilidad para compensar la falta de luz o la falta de flash disponible, en un intento de limitar y evitar la borrosidad de la imagen y el movimiento de la cámara.

La compensación para reducir la borrosidad es que el grano de la imagen, también conocido como “ruido de imagen”, puede inmiscuirse visiblemente en nuestras imágenes, particularmente en aquellas cámaras con sensores físicamente más pequeños ya cargados con un alto conteo / resolución de píxeles

Para evitar el aspecto feo y granuloso, seleccione manualmente una configuración ISO más baja (por ejemplo, menos de ISO1600) y realice la compensación colocando la cámara sobre una superficie plana y estable en lugar de intentar usarla con la mano. Mejor aún, por supuesto, emplear el trípode y poner la cámara en el disparador automático al disparar para no tener que presionar físicamente el disparador y, por lo tanto, tal vez evitar introducir borrosos por el hecho de que estás ‘trotando’ la Cámara.

Las imágenes granuladas son un problema menor para cámaras más sofisticadas con sensores físicamente más grandes y / o resoluciones más modestas, ya que hay menos píxeles apiñados en un espacio más pequeño, por lo que son menos visibles cuando el sensor alcanza sus límites de rendimiento.

5. Mis fotos son demasiado oscuras o demasiado brillantes

La forma más fácil de solucionar este problema de fotografía en particular es profundizar en la configuración de compensación de la exposición de la cámara, generalmente en incrementos de +/- 3 EV, aunque algunos pueden extenderse a +/- 5 EV.

Comúnmente, obtenemos los resultados más naturales cuando estas configuraciones están en la mediana de ‘0’, pero en un día muy soleado, y si está usando una lente brillante / rápida (digamos f / 1.8, menor es el número, el más luz que la lente dejará entrar) entonces puede funcionar mejor para reducir estos ajustes a menos 1 o menos – en otras palabras, con el objetivo de una exposición más oscura que la normal para compensar el hecho de que las condiciones de iluminación son más brillantes de lo normal.

Lo mismo funciona a la inversa si la iluminación es más oscura de lo que te gustaría. En estas circunstancias, puede obtener un ajuste más brillante de +1 o +2. Afortunadamente, muchas cámaras digitales modernas muestran los efectos de tales ajustes de compensación de exposición en tiempo real en la pantalla LCD posterior de su cámara (o visor electrónico), para que pueda ver los efectos que pueden tener sus ajustes incluso antes de exprimir una toma. Esto le permite alternar entre la configuración de compilación de exposición incremental ofrecida hasta que encuentre el “punto óptimo” para una imagen correctamente expuesta.

6. El cielo es demasiado brillante en mis tiros, o el primer plano es demasiado oscuro

Aquí el sistema de medición bien intencionado de la cámara está causando el “problema”, o es la dirección y el ángulo de su configuración. En pocas palabras, si apunta la cámara a un cielo muy brillante, automáticamente ajustará la exposición para compensar, arrojando lo que está en primer plano a la sombra.

Por el contrario, si enfocas la cámara en lo que está en primer plano en un día muy soleado, el cielo aparecerá quemado, o mucho más brillante de lo que ya es. De cualquier manera, perderás detalles en el cielo.

Una forma de evitar esto es tratar de tomar el mismo plano desde un ángulo diferente, con la luz delante del sujeto, para que brille directamente sobre él, en lugar de detrás de él, donde se produce el efecto que hace que el sujeto se recorta o se lo arroje. en el cobertizo. Otro ‘truco’ es forzar a la cámara a disparar su flash, aunque, como es un día muy soleado, normalmente no lo haría. Esto permitirá que la cámara mida el cielo brillante, pero que el flash también ilumine lo que esté en el primer plano inmediato, dando como resultado una toma más “equilibrada”.

Otra forma de resolver el acertijo anterior, si su configuración de lentes lo permite, es invertir en un filtro graduado de densidad neutra o ‘ND grad’ y adjuntarlo a su lente para compensar o disparar en formato RAW o JPEG y ver la cantidad de detalles adicionales que puede obtener del cielo o del primer plano en la postproducción. En términos generales, la subexposición de la escena nos permite extraer más detalles, que de otro modo simplemente se pierden si la imagen es demasiado brillante.

7. Los edificios en mis fotos están inclinados o arqueados, mientras que las personas parecen alargadas o distorsionadas

Disparar un sujeto de cerca con una configuración de lente gran angular puede provocar los “problemas” anteriores, haciendo que la parte superior, inferior y lateral parezcan desviarse, pero una vez más, a menos que estas sean las elecciones creativas que está tomando: enfatizar la escala o agregue impacto y presencia, tal vez, luego se remedia fácilmente.

Simplemente retroceda un par de pasos para no estar tan cerca del tema. Si tiene un objetivo zoom, también puede intentar acercar un poco, y retroceder, para compensar, y ver si esos “verticales” inclinados o convergentes comienzan a parecerse más a cómo se ven cuando los miramos con nuestros propios ojos.

Si realmente quieres ponerte serio y gastar una gran cantidad de dinero en el negocio, entonces una inclinación compensatoria y una lente de cambio, tal como la usan los fotógrafos de arquitectura, es otra opción. Pero intente retroceder primero y / o acercarse a la opción primero y vea cómo eso cambia la perspectiva de su toma.

En términos generales, si puede llegar a un ajuste cercano a 35 mm o 50 mm a una cámara de fotograma completo, entonces esto es similar a lo que percibimos con nuestros propios ojos, por lo que es bueno para la fotografía de calle en particular, cuando buscamos fotografíe personas y edificios, y represéntelos de una manera visual natural e inmediata.

8. ¿Por qué mi cámara no capta correctamente los colores intensos de una puesta de sol que puedo ver con mis propios ojos?

Cuando apunte la cámara a algo brillante, o con un alto sesgo de un color en particular, la cámara intentará compensar automáticamente y llegar a un resultado que sea más neutral.

Esto puede, frustrantemente, dar como resultado una representación insípida, más bien deslavada, de una de las mayores exhibiciones del mundo natural: una puesta de sol. Aquí, la configuración automática del balance de blancos de la cámara es, al menos en parte, la culpable, y, como es una ‘falla’ común, muchas cámaras incluyen modos de puesta a punto pre-optimizados para ofrecer resultados más agradables.

Sin embargo, si no tiene esta opción o los colores aún no son como esperaba, intente cambiar a un ajuste de balance de blancos de luz del día o luz del sol seleccionable por el usuario. También puede intentar activar la opción de color vívido o efecto de imagen de la cámara, si tiene una, para aumentar la saturación y agregar drama, así como apuntar la cámara a una parte más brillante de la imagen, con lo cual intentará compensar oscureciendo el imagen general, antes de volver a encuadrar el plano. De esta manera, conservará los detalles más vívidos e intensos de la puesta de sol que, de otro modo, simplemente se verían borrosos. La alternativa es reducir manualmente la configuración de compensación de exposición.

9. Mis imágenes deportivas y de acción están borrosas. ¿Por qué mi cámara no puede seguir el ritmo?

Cuando se trata de opciones de enfoque automático, la mayoría de las cámaras digitales ofrecen dos modos: único y continuo. Mientras que el modo individual funciona mejor para fotografías generales y estáticas (mediante el cual el enfoque automático se bloquea en el objetivo presionando el disparador hasta la mitad y mantiene el enfoque mientras presiona el obturador completamente para tomar la fotografía), lo mejor es continuo para sujetos en movimiento.

También puede intentar usar el modo de ráfaga de su cámara, por lo que aumenta la rapidez de los disparos capturados, lo que se espera coincida con la velocidad del sujeto que intenta fotografiar. Esto ayuda a garantizar que, si bien aún puede obtener algunos cuadros borrosos, hay una mayor probabilidad de que una selección de ellos esté finalmente ‘en el dinero’ en términos de una toma bien enfocada.

Además, puedes hacer todo lo anterior mientras también haces una panorámica con la cámara y el sujeto, es decir, siguiendo la dirección de su movimiento, para asegurarte de que permanezca dentro de tu fotograma y en foco.

Permita un poco de prueba y error y, como de costumbre, tome tantas fotografías como pueda para aumentar sus posibilidades de obtener una fotografía que querrá conservar. Finalmente, otra opción si tu cámara permite que se extraigan aún 8 megapíxeles de una secuencia de video 4K es probar esa opción. Tendrás incluso más posibilidades de obtener un ganador cuando estás disparando efectivamente hasta 30 fps.

10. Estoy usando el enfoque manual para controlar con precisión mis imágenes, pero los resultados son impredecibles

La práctica se perfecciona a medida que se desarrolla el viejo refrán, y es crucial anticiparse a lo que va a hacer su sujeto y en qué punto del encuadre, especialmente cuando se enfoca manualmente.

Incluso si desea ‘recuperar el control’, las cámaras digitales pueden ayudar, al mostrar automáticamente una porción ampliada del sujeto en la pantalla como una verificación adicional de que todo está enfocado con la mayor precisión y precisión que usted desearía.

Las cámaras más sofisticadas también ofrecen algo llamado Focus Peaking , donde las áreas de la imagen que son nítidas se resaltan en la pantalla LCD y / o en el visor electrónico si la cámara tiene uno. De nuevo, es una ayuda para lograr resultados más precisos.

Afortunadamente con una cámara digital podemos acercar y verificar la precisión del enfoque para la imagen que acabamos de tomar en la pantalla, y hacer más ajustes si el foco está ligeramente apagado.

11. Mis horizontes no son rectas

El problema aquí es ‘dos ​​piernas malas, tres piernas buenas’. En otras palabras, nuestras dos piernas rara vez son tan efectivas como usar un trípode con un nivel de burbuja para asegurarse de que todo esté bien alineado y preciso, y además plano.

Afortunadamente, cada vez más cámaras ofrecen un nivel de burbuja incorporado (o horizonte virtual) que se puede ver en la pantalla LCD trasera para garantizar que los horizontes sean rectos y verdaderos: una línea verde horizontal que suele parpadear en la pantalla.

Nuevamente, si no está seguro de si tiene el nivel del horizonte o no, sin ver en una pantalla más grande que la de su cámara, simplemente tome dos o tres tomas del mismo sujeto, mientras hace su mejor nivel.

12. Quiero utilizar la profundidad de campo para obtener más retratos favorecedores, pero me resulta difícil mantener nítidas las áreas cruciales

Al intentar cualquier profundidad de retratos de campo, con lo que mantiene la parte central de la imagen marcadamente nítida, mientras borra sutilmente (o no tan sutilmente) el primer plano y el fondo, es de vital importancia que los ojos sean los puntos más nítidos en su imagen .

Sin embargo, si está utilizando un objetivo primordial especialmente rápido (número f muy bajo / apertura brillante), el área que está enfocada puede ser tan estrecha que incluso presionar el obturador de la cámara puede hacer que el área de enfoque se mueva ligeramente, por lo tanto cambiando el énfasis del tiro.

Puede evitar esto montando la cámara en un trípode y usando una liberación de cable, obviamente, pero una solución más práctica es simplemente tomar una mayor cantidad de imágenes de lo normal, aumentando las probabilidades de obtener el área que está enfocada exactamente donde lo querrías.

13. ¿Cómo puedo evitar las sombras feas y poco favorecedoras cuando uso el flash de mi cámara?

El flash incorporado de nuestra cámara es un retroceso útil cuando las condiciones de iluminación son tan oscuras que no hay forma alternativa de lograr la toma. Sin embargo, los resultados no siempre son los más halagadores, especialmente cuanto más cerca está la bombilla de la lente real.

El sujeto puede terminar luciendo como un conejo a la luz de los faros, y la luz dura también puede presentar sombras feas y de aspecto amateur.

La solución es alejar el flash de la lente, conectando un flash accesorio , si la cámara lo permite. Esto generalmente viene con un cabezal inclinable, lo que permite que la luz del flash se incline y ‘rebote’ de las superficies circundantes, para que no inunde directamente al sujeto. El resultado será una luz más uniforme, más natural, que no se ve tan obviamente artificial.

Por supuesto, puede comenzar a usar reflectores y softboxes y cabezas de iluminación de estudio en soportes para obtener resultados más profesionales, pero invertir en un flash específico que simplemente se inserta en su cámara actual suele ser la solución inicial para desterrar cualquier problema.

14. Las partes más brillantes de mi imagen han perdido detalles. ¿Qué puedo hacer para arreglar eso?

Esto es lo que comúnmente se conoce como “reflejos soplados”. Como no podemos volver a introducir detalles que se han perdido en el proceso de captura de la imagen, especialmente si se toma JPEG en lugar de Raw, la forma ideal de evitarlo es evitar que ocurra en primer lugar, por lo que nos referimos a prestar atención al histograma de su cámara, el gráfico en pantalla que resalta el brillo general de su imagen / escena.

Lo ideal es que desee ver una distribución pareja, en lugar de ver la representación gráfica agrupada a la izquierda o derecha de la pantalla en una banda delgada y estrecha. Si parece que la imagen va a estar sobreexpuesta, puede ajustar la compensación de exposición de la cámara para ajustarla, marcarla a -1 EV y ver qué efecto tiene en las tomas siguientes.

15. Mis imágenes nocturnas se ven ruidosas, borrosas o ambas

Si no está utilizando el flash, lo cual, para ser justos, podría arruinar el efecto naturalista que está tratando de lograr, entonces la obvia velocidad de obturación / larga exposición, que permite a la cámara dejar entrar la mayor cantidad de luz ambiental posible, es lo obvio responde aquí

Sin embargo, como habrá descubierto alguien que haya intentado sujetar con la mano una cámara que dispara una exposición más larga, es imposible evitar la borrosidad, por lo que una superficie plana y / o un trípode son indispensables.

También vale la pena configurar la característica de disparador automático de la cámara, por lo que el obturador se dispara automáticamente sin tener que presionar físicamente el botón del obturador, un acto que también podría introducir sacudidas de la cámara y borrosidad de la imagen bajo circunstancias de poca luz.

Una alternativa es invertir en un lanzamiento de cable, si su cámara es compatible con ellos. La experimentación aquí es clave, particularmente si se ve el efecto que se puede tener al ajustar los ajustes de sensibilidad a la luz ISO, y si también se intenta capturar el cielo por la noche, lo que requiere paciencia y perseverancia.

16. Mis imágenes de autofoto siempre se ven terribles

 Hay algunos trucos que puedes intentar para que tus retratos narcisistas se vean menos terribles. En primer lugar, a menos que sea absolutamente necesario usar flash, desactívelo. Dispararle un flash en la cara a través de una cámara sostenida simplemente con el brazo extendido rara vez va a halagar.

En segundo lugar, debido a que disparará la computadora de mano sin flash, intente aumentar el ISO y active la estabilización de imagen incorporada de la cámara (si ofrece la función), como un cinturón y abrazaderas para evitar cualquier movimiento de la cámara al desenfocarla. imagen.

Si está filmando en interiores en una fiesta bajo iluminación de tungsteno, es posible que también desee ajustar manualmente el balance de blancos, por lo general, seleccionando la configuración de tungsteno. Además, intente configurar la cámara para captura continua o ráfaga; al tomar una secuencia rápida de disparos, es más probable que termines con uno en el que estás buscando lo mejor.

Afortunadamente, la pantalla LCD inclinable y giratoria es cada vez más común en las cámaras digitales de última generación, permitiendo al usuario apuntar no solo la lente de la cámara sino también la pantalla LCD de la cámara en su dirección, permitiendo al tomador hacerse una idea de qué la imagen eventual puede verse como antes de apretar el botón del disparador.

17. He intentado y no he podido tomar impresionantes imágenes de paisajes nevados

El problema aquí es que las escenas nevadas tienen un color dominante: blanco. La luz del día también le da a la nieve un tono azul, por lo que es una cosa que querrás ajustar. Esto se puede hacer en la cámara (ajustando la configuración del balance de blancos hasta llegar a un aspecto natural) o en la etapa de edición de imágenes.

La mayoría de las cámaras que ofrecen modos de escena incluirán uno específicamente para la nieve. Un experimento interesante es también evitar el color por completo y filmar la escena en blanco y negro, para obtener un aspecto invernal real, azotado por el viento. Incluso puede encontrar que desea agregar grano para una apariencia más grumosa e inquietante.

Además, como la nieve fresca es tan brillante, se engañará al sistema de medición de la cámara para que piense que es más liviano de lo que realmente es, por lo que querrá sub-exponer la escena, lo que le dará un aspecto más sombrío que lo que ve antes que usted. Para combatir esto, querrás aumentar la compensación de la exposición en +1 o + 2EV en la cámara, o iluminar la imagen en la etapa de postproducción. Si está soleado, y tiene un parasol para su cámara, esto también se puede implementar para reducir los efectos del resplandor de la nieve.

Si quieres ser ambicioso, mientras tanto, e intentas capturar la nieve que cae, entonces necesitarás una velocidad de obturación más lenta; decir 1 / 250o de un segundo. Finalmente, intente también fotografiar una escena nevada en la noche, con farolas reflejándose en la superficie blanca; es posible que tengas que aumentar el ISO de la cámara, pero nuevamente no se pierde nada en la experimentación, excepto tu tiempo.

18. Quiero usar el desenfoque de movimiento de forma creativa para tomas de acción. ¿Cómo lo hago?

Un truco, ya que es difícil llegar a una velocidad de obturación que puede lograr dos cosas: crear desenfoque de movimiento en el fondo del disparo y, sin embargo, ser lo suficientemente rápido como para evitar difuminar el automóvil o la bicicleta que es el foco principal de la imagen.

Primero, selecciona el modo de prioridad de obturador de tu cámara. Para crear un desenfoque de movimiento atractivo para el fondo de una toma, necesita una velocidad de obturación lenta, digamos de 1/60 a 1/125 seg, mientras que, para lograr que el sujeto principal de la toma sea lo suficientemente nítido, también es necesario desarrollar una técnica de paneo efectiva.

Para ayudar con esto, coloque los pies cómodamente separados y apunte a la posición que prevé que tendrá el vehículo o el sujeto cuando lo fotografíe. A medida que el sujeto pase, realice un movimiento panorámico lo más suavemente posible, presionando suavemente el botón de disparo del obturador, para no introducir ninguna oscilación de la cámara y, por lo tanto, posible borrosidad.

De nuevo, este es uno de esos casos en los que gradualmente llegas a un punto óptimo después de un grado de prueba y error, así que espera descartar algunos cuadros en tu búsqueda de la acción perfecta o de la toma deportiva. Pero manténgase enfocado y no siga revisando las imágenes capturadas en la pantalla trasera cada pocos segundos.

19. Quiero desenfocar creativamente el agua que fluye libremente para mis tomas de paisajes, por lo que se asemeja a una niebla etérea

La forma en que logras este aspecto más bien pictórico, amado por los fotógrafos de paisajes profesionales y los artistas finos, tiene una larga exposición.

Para lograr esto, a la luz del día, deberá reducir la velocidad seleccionando una apertura suficientemente estrecha, digamos f / 16 o f / 22, y reduciendo al mínimo la configuración ISO, digamos ISO100.

Si esto no funciona, entonces se recomienda invertir en un filtro de densidad neutra para prolongar una exposición que normalmente durará menos de un segundo a uno que dure más de 30 segundos.

Probablemente no hace falta decir que el uso de un trípode para exposiciones tan largas es imprescindible.

20. Estoy usando el flash de mi cámara, pero mis imágenes siguen siendo demasiado oscuras

El problema más probable aquí sería que el flash no sea lo suficientemente potente como para iluminar adecuadamente el sujeto a la distancia a la que está disparando, así que simplemente acerque unos cuantos pies más, en lugar de acercar el zoom (lo que no hará que el flash más potente).

El flash, aunque es perfectamente útil en la mayoría de los escenarios de poca luz, tiene un rango limitado después de todo, y el flash de la cámara será más débil que un flash de accesorio real.

Por lo tanto, invertir en un accesorio flash más grande y mejor (si su cámara permite tal accesorio) es otra solución obvia.

21. Mis fotos aún se parecen a las instantáneas de aficionados. ¿Cómo llevo mis habilidades compositivas al siguiente nivel?

Emplear lo que se conoce como la “regla de los tercios” al colocar un tema en su marco es una forma comprobada de comenzar a mejorar su juego.

Imagine mentalmente su imagen dividida por tres líneas horizontales y tres verticales, produciendo, en efecto, nueve cuadrados. Ahora, experimente colocando su sujeto o sujetos en aquellos puntos dentro del cuadro donde se cruzan esas líneas teóricas, buscando algo de interés en el primer plano, el medio y el fondo de su toma.

Algunas cámaras digitales le permitirán llamar a una cuadrícula de composición desde su menú operativo que imita esta regla y superpone la imagen representada en la pantalla LCD de la cámara, por lo que ni siquiera tiene que pensar por sí mismo.

También puede intentar ubicar el sujeto principal en el lado izquierdo o derecho del cuadro, en lugar de cometer el error obvio de principiante de simplemente colocarlos en el centro de la imagen. La regla de los terceros también lo alienta a prestar atención a lo que está sucediendo en el primer plano y al fondo de su toma. Esto ayuda a evitar el efecto regular (y fácil de perder en el calor del momento) de que la “señal de la calle se desarrolle fuera del alcance de la cabeza del sujeto” cuando se trata de fondos ocupados.

22. ¿Cómo puedo obtener excelentes planos de naturaleza muerta?

El primer plano de tu cámara o la configuración de macro, o macro lente, si estás usando una DSLR, es la que se activa aquí. Es el que tiene el icono que se asemeja a una flor.

Sin embargo, tenga en cuenta que si su cámara tiene una lente con zoom, el enfoque cercano solo será posible en su configuración más amplia. Además, si te acercas demasiado al tema y te enfrentas a él, caerá sobre las sombras proyectadas por tu cámara y el fotógrafo: tú.

Por lo tanto, una distancia de trabajo un poco más larga es más práctica. Después de todo, si está disparando a alta resolución de todos modos, la toma acomodará un grado de recorte posterior.

23. He estado usando la configuración de apertura mínima de mi objetivo de f / 22, pero la imagen es un poco suave

La configuración de apertura máxima más brillante / más rápida de la lente a menudo se da como la característica principal, en parte porque rara vez se recomienda utilizar su apertura más pequeña, digamos f / 22, debido al fenómeno óptico conocido como difracción.

Esto ocurre cuando las ondas de luz que entran en la lente se doblan por los bordes duros de la abertura y, a medida que las aberturas se hacen más pequeñas, el efecto se vuelve más pronunciado. En la apertura más pequeña, por ejemplo, las ondas de luz se doblan y se extienden tanto por las hojas de la abertura que puede tener el efecto de que la imagen parezca indistinta, cuando de hecho se enfoca correctamente.

Por supuesto, detener la apertura a, por ejemplo, f / 22, en lugar de la más brillante de, por ejemplo, f / 2.8, generalmente también hará que la imagen resultante sea más susceptible a los efectos del movimiento de la cámara y el desenfoque de la imagen. La solución a todo esto es abrirse por la mitad o por completo para mejorar la calidad general de la imagen.

24. ¿Por qué algunas de las configuraciones ISO de mi cámara no están disponibles como parte de su rango de sensibilidad a la luz “central”?

Se ha convertido en un lugar común para las cámaras digitales dividir su rango total de sensibilidad a la luz (dado como números ISO crecientes o decrecientes) entre las configuraciones estándar y ‘extendida’.

Esto se debe a que las cámaras ofrecen su rendimiento óptimo dentro de su estándar, o núcleo, rango ISO, con el rango extendido, que generalmente debe implementarse a través de un ajuste específico en el menú de la cámara, como respaldo, lo que le da flexibilidad al fotógrafo en baja condiciones de iluminación. La compensación, sin embargo, es un aumento de ruido o grano en estos ISO más altos.

En el otro extremo de la escala, por ejemplo, reduciendo la antigua configuración ISO100 mínima de la cámara a ISO50, la capacidad de modificar el ISO aún es más útil si desea utilizar una apertura de cámara rápida / brillante para una profundidad de campo baja, o para crear un desenfoque de movimiento con una velocidad de obturación lenta, ambas sin sobreexponer la imagen y perder detalles de resaltado. De nuevo, la experimentación es clave.

25. ¿Estoy perdiendo algo al disparar JPEG en lugar de archivos RAW?

Los archivos RAW de su cámara deben considerarse como sus negativos digitales, los que contienen la máxima cantidad de información sobre su toma, mientras que los JPEG son las impresiones fotográficas del mundo digital.

Su cámara ya ha aplicado una serie de ajustes a un archivo JPEG, mientras lo comprime al mismo tiempo. Esta es la razón por la que puede incluir muchos más archivos JPEG en la tarjeta multimedia de su cámara que los archivos RAW, que es, sí, la información bruta para su imagen.

Para aquellos que tienen el tiempo, la inclinación y el espacio de almacenamiento, el autoprocesamiento de un archivo Raw le permite tomar muchas decisiones creativas como parte de su flujo de trabajo de creación de imágenes que, de lo contrario, la cámara haría por usted si dispara solo JPEG. Por ejemplo, puede ajustar la exposición, nitidez, saturación del color, contraste y más. Demasiado tiempo seguro, pero también puede ser más gratificante.