Cómo resolver los problemas más comunes a los que se enfrenta cada fotógrafo.

Si eres un principiante completo o un profesional experimentado, es probable que aún encuentres uno de los muchos problemas comunes de fotografía. 

Afortunadamente, para cada problema de fotografía, existe una solución fotográfica, y con eso en mente, hemos reunido una selección de fallas comunes y soluciones igualmente comunes para resolver cualquier problema creativo.

Una vez que haya emprendido nuestras soluciones para problemas comunes de fotografía, estará armado con un ‘juego de herramientas’ mental con el que podrá encontrar una solución rápida a partir de ahora, simplificando sus tomas y ahorrando un tiempo valioso cuando se trata de su flujo de trabajo de imágenes. 

Entonces, lea detenidamente nuestros consejos y trucos para resolver problemas; ¡Después de todo, prevenido es prevenido!

1. Mis fotos son todas borrosas

Sus fotos están borrosas porque su cámara no pudo enfocar con precisión el sujeto. Puede haber varias razones para esto, ya sea que no haya suficiente luz para el sistema de enfoque automático de la cámara, o la misma situación con poca luz amplifica cualquier movimiento de la cámara que se produzca cuando intenta tomar una imagen con luz insuficiente, sin la influencia constante de un trípode . 

Alternativamente, si está fotografiando sujetos en movimiento rápido, la velocidad de obturación que está utilizando puede ser demasiado lenta y necesita cambiar al modo de ráfaga (continua) o, si la iluminación es realmente el problema, hacer uso del flash artificial, o suba la configuración de sensibilidad a la luz ISO de la cámara a ISO1600 o superior para intentar resolver el problema. 

Si estaba enfocando manualmente a través del visor, tal vez la rueda de ajuste de dioptrías de la cámara deba ajustarse para proporcionar una imagen clara a través de la cual pueda determinar el enfoque preciso en primer lugar. La mayoría de las cámaras digitales ahora también ofrecen una parte ampliada de la imagen en la pantalla LCD posterior cuando intenta realizar el enfoque manual, lo que ayuda a la precisión y evita las imágenes borrosas. 

Si el problema se debe a que está fotografiando a un sujeto muy lejos con una lente de zoom muy largo, entonces asegúrese de que la opción de estabilización de imagen incorporada de la cámara y / o la lente esté activada para minimizar el desenfoque. Y, de nuevo, usa un trípode! 

2. Los colores en mis fotos se ven mal.

 La solución más común para este problema tan común de la fotografía se reduce a encontrar la configuración correcta de balance de blancos para la cámara y el sujeto.

La mayoría de nosotros sabremos que la iluminación artificial / de tungsteno otorga un brillo anaranjado cálido a las tomas. Por lo tanto, si toma fotografías en interiores sin flash y aumenta la configuración ISO para compensar y evitar las imágenes borrosas, se quedarán imágenes de color naranja y. 

Bien, si ese es el aspecto que buscas, pero si buscas un aspecto más natural, simplemente profundiza en el menú de configuración de balance de blancos de tu cámara y selecciona el ícono que más se parece a una bombilla común y prueba la foto de nuevo con este modo compensatorio seleccionado. 

También encontrará ajustes en su cámara para una variedad de condiciones de iluminación artificial y natural, incluida la iluminación de franjas, la luz natural (que, a la inversa, puede dar a las fotografías un tono de color azul frío), días nublados, etc. Probablemente también encontrarás algunas configuraciones específicas para la noche. 

O, alternativamente, a menudo existe la posibilidad de lograr un balance de blancos personalizado, que se logra simplemente sosteniendo una hoja de papel blanco frente a la lente. Simplemente experimente con la configuración del balance de blancos hasta que encuentre la apariencia y los colores que busca.

3. Todos en mis fotos tienen ojos rojos.

A menos que sea la mañana después de una noche particularmente pesada, el culpable más probable es el flash incorporado de la cámara, especialmente cuando está ubicado muy cerca de la lente de la cámara. Por lo tanto, el efecto de «ojo rojo» es causado por los ojos de los sujetos que reflejan la luz artificial del flash en la lente de la cámara, lo que le da una apariencia muy poco natural. 

Afortunadamente, este viejo problema es menos común de lo que solía ser, debido a que la mayoría de las cámaras modernas ofrecen una configuración de «reducción de ojos rojos» entre las configuraciones de flash seleccionables por el usuario que toman dos destellos en una rápida sucesión. Sin embargo, no podemos hacer nada respecto a los sujetos con los ojos cerrados, aunque se ha escrito software para que las cámaras reconozcan cuándo ha ocurrido esto y lo marquen al usuario. 

Simplemente vuelva a disparar y espere la segunda (o tercera vez afortunada). En realidad, esa es una solución: todas las tomas que puedas y tendrás que terminar con una con la que estés satisfecho.

4. Mis imágenes se ven muy granuladas y ruidosas.

Esto se debe al hecho de que la cámara ha seleccionado automáticamente un ajuste de alta sensibilidad para compensar la falta de luz o la falta de flash disponible, en un intento de limitar y, con suerte, evitar el desenfoque de imagen / movimiento de la cámara. 

La desventaja de reducir el desenfoque es que el grano de la imagen, también conocido como «ruido de imagen», puede invadir visiblemente nuestras imágenes, en particular en aquellas cámaras con sensores físicamente más pequeños que ya están cargados con un alto conteo / resolución de píxeles.

Para evitar el aspecto feo y granulado, seleccione manualmente un ajuste de ISO más bajo (menos que ISO1600, por ejemplo) y compense colocando la cámara en una superficie plana y estable en lugar de intentar usarla con la mano. Mejor aún, por supuesto, utilice el trípode y ponga la cámara en el autodisparador cuando dispare, de modo que no tenga que presionar físicamente el botón del obturador y, por lo tanto, tal vez evite el efecto borroso a través del hecho de que está «corriendo» la Cámara. 

Las imágenes granuladas son un problema menor para las cámaras más sofisticadas con sensores físicamente más grandes y / o resoluciones más modestas, ya que hay menos píxeles agrupados en un espacio más pequeño, por lo que son menos visibles cuando el sensor alcanza sus límites de rendimiento.

5. Mis fotos son muy oscuras o demasiado brillantes

La forma más fácil de solucionar este problema de fotografía en particular es profundizar en los ajustes de compensación de exposición de su cámara, que generalmente se dan en incrementos de +/- 3 EV, aunque algunos pueden extenderse a +/- 5 EV. 

Comúnmente, obtenemos los resultados más naturales cuando estas configuraciones están en la mediana de ‘0’, pero en un día muy soleado, y si está usando una lente brillante / rápida (por ejemplo, f / 1.8, cuanto menor sea el número, más luz dejará entrar la lente) entonces puede funcionar mejor para bajar estos ajustes a menos 1 o más bajo, en otras palabras, apuntando a una exposición más oscura de lo normal para compensar el hecho de que las condiciones de iluminación son más brillantes que lo normal. 

Lo mismo funciona a la inversa si la iluminación es más oscura de lo que le gustaría. En estas circunstancias, puede optar por una configuración más brillante de +1 o +2. Afortunadamente, muchas cámaras digitales modernas muestran los efectos de dichos ajustes de compensación de exposición en tiempo real en la pantalla LCD posterior de la cámara (o en el visor electrónico), para que pueda ver los efectos que sus ajustes pueden tener incluso antes de arrancar una toma. Esto le permite alternar entre los ajustes de composición de exposición incremental ofrecidos hasta que encuentre el ‘punto dulce’ para una imagen expuesta correctamente. 

6. El cielo es demasiado brillante en mis disparos, o el primer plano es demasiado oscuro

Aquí, el propio sistema de medición bien intencionado de la cámara está causando el «problema», o es la dirección y el ángulo de su configuración. En pocas palabras, si apunta la cámara a un cielo muy brillante, ajustará automáticamente la exposición para compensar, arrojando todo lo que esté en primer plano a la sombra. 

Por el contrario, si enfoca la cámara en lo que está en primer plano en un día muy soleado, el cielo aparecerá quemado, o mucho más brillante de lo que ya está. De cualquier manera, perderás detalle en el cielo. 

Una forma de evitar esto es intentar tomar el mismo disparo desde un ángulo diferente, con la luz delante del sujeto, de modo que brille directamente sobre él, en lugar de detrás, donde el efecto hace que el sujeto sea recortado o arrojado. en cobertizo. Otro ‘truco’ es forzar a la cámara a disparar su flash, aunque, como es un día muy soleado, normalmente no lo haría. Esto permitirá que la cámara mida el cielo brillante, pero que el flash también ilumine lo que haya en el primer plano inmediato, lo que dará como resultado un disparo más ‘equilibrado’. 

Otra forma de resolver el enigma anterior, si la configuración de su lente lo permite, es invertir en una densidad neutra graduada o en un filtro ‘ND grad’ y adjuntarlo a su lente para compensar, o disparar en Raw en su lugar o JPEG y ver ¿Cuántos detalles adicionales puede obtener desde el cielo o el primer plano en la postproducción? En términos generales, subexponer la escena nos permite extraer más detalles, que de otra manera simplemente se pierden si la imagen es demasiado brillante. 

7. Los edificios en mis fotos están inclinados o inclinados, mientras que las personas parecen alargadas o distorsionadas

Tomar a un sujeto de cerca con una configuración de lente de gran angular puede dar como resultado los «problemas» anteriores, haciendo que la parte superior, inferior y los lados parezcan ceder, pero nuevamente, a menos que estas sean las opciones creativas que está buscando, para enfatizar la escala o agregar impacto y presencia, tal vez, entonces son fáciles de remediar. 

Simplemente retroceda un par de pasos para no estar tan cerca del tema. Si tiene una lente de zoom, también puede intentar acercar un poco, y retroceder, para compensar, y ver si esas ‘verticales’ inclinadas o convergentes comienzan a aparecer más cerca de cómo se ven cuando se ven con nuestros propios ojos. 

Si realmente desea ponerse serio y gastar mucho dinero en la negociación, entonces una inclinación compensatoria y una lente de cambio, como la utilizan los fotógrafos de arquitectura, es otra opción. Pero intente retroceder y / o hacer zoom en la opción primero y ver cómo cambia la perspectiva de su disparo. 

En términos generales, si puede llegar a una configuración de cerca de 35 mm o 50 mm en una cámara de fotograma completo, entonces esto es similar a lo que percibimos con nuestros propios ojos, por lo que es bueno para la fotografía de calle en particular, cuando estamos buscando Fotografíe personas y edificios, y represéntelos de manera visual natural e inmediata.

8. ¿Por qué mi cámara no captura correctamente los colores intensos de una puesta de sol que puedo ver con mis propios ojos?

Cuando apunta la cámara a algo brillante, o con un alto sesgo de un color en particular, la cámara intentará compensar automáticamente y llegará a un resultado más neutral. 

Esto puede, de manera frustrante, dar lugar a una representación insípida y bastante descolorida de una de las mejores pantallas del mundo natural: una puesta de sol. En este caso, la configuración automática del balance de blancos de la cámara es, al menos en parte, la culpable y, como es un ‘error’ común, muchas cámaras incluyen en realidad modos de puesta de sol pre-optimizados para ofrecer resultados más agradables. 

Sin embargo, si no tiene esta opción, o si los colores aún no son como esperaba, intente cambiar a un ajuste de balance de blancos a la luz del día o a la luz del sol. También puede intentar activar la opción de efecto de color o imagen Vívido de la cámara, si tiene una, para aumentar la saturación para un drama adicional, así como apuntar la cámara a una parte más brillante de la imagen, por lo que intentará compensar oscureciendo la cámara. Imagen general – antes de volver a enmarcar el disparo. De esta manera, conservará los detalles más vívidos e intensos de la puesta de sol que, de otro modo, simplemente aparecerían borrados. La alternativa es bajar los ajustes de compensación de exposición manualmente.

9. Mis imágenes deportivas y de acción están borrosas. ¿Por qué mi cámara no puede continuar?

Cuando se trata de opciones de enfoque automático, la mayoría de las cámaras digitales ofrecen dos modos: único y continuo. Si bien el modo simple funciona mejor para fotografía general y estática (por lo que el enfoque automático se bloquea en el objetivo al presionar el botón disparador hasta la mitad y mantiene el enfoque mientras presiona el disparador hasta el fondo), lo mejor es continuo para los sujetos en movimiento. 

También puede intentar usar el modo de ráfaga de la cámara, por lo que aumenta la rapidez de los disparos capturados, con la esperanza de que coincida con la velocidad del sujeto que intenta fotografiar. Esto ayuda a garantizar que, si bien aún puede obtener algunos marcos borrosos, hay una mayor probabilidad de que una selección de ellos finalmente esté «en el dinero» en términos de un disparo muy enfocado. 

Además, puede hacer todo lo anterior mientras realiza una panorámica con su cámara y su sujeto, en otras palabras, siguiendo la dirección de su movimiento, para asegurarse de que permanezca dentro del marco y en el enfoque. 

¡Permita algunas pruebas y errores y, como de costumbre, tome tantas fotos como pueda para aumentar las posibilidades de una fotografía que querrá conservar! Finalmente, otra opción si su cámara permite que se extraigan 8 megapíxeles de una secuencia de video 4K es probar esa opción. Tendrás aún más posibilidades de conseguir un jugador ganador cuando dispares efectivamente a 30 fps.

10. Estoy usando el enfoque manual para un control preciso sobre mis imágenes, pero los resultados son impredecibles

La práctica es perfecta a medida que se ejecuta el viejo adagio, y es crucial anticipar lo que va a hacer el sujeto y dónde se encuentra en el marco en que se encuentran, especialmente cuando se enfoca manualmente. 

Incluso si desea «recuperar el control», aquí las cámaras digitales aún pueden ayudar, al mostrar automáticamente una parte ampliada del sujeto en la pantalla para verificar que todo esté enfocado de manera tan precisa y nítida como esperaría. 

Las cámaras más sofisticadas también ofrecen algo llamado Focus Peaking , donde las áreas de la imagen que son nítidas se resaltan en la pantalla LCD y / o en el visor electrónico si la cámara tiene una. De nuevo, es una ayuda para lograr resultados más precisos. 

Afortunadamente, con una cámara digital, podemos ampliar y verificar la precisión del enfoque de la imagen que acabamos de tomar en la pantalla, y realizar ajustes adicionales si el enfoque está ligeramente alejado.

11. Mis horizontes no son rectos.

El problema aquí es «dos patas malas, tres patas buenas». En otras palabras, nuestras dos patas rara vez son tan efectivas como usar un trípode con un nivel de burbuja para asegurarnos de que todo esté alineado de forma correcta y precisa, y además plano. 

Afortunadamente, un número creciente de cámaras ahora ofrece un nivel de burbuja incorporado (o horizonte virtual) que se puede ver en la pantalla LCD posterior para garantizar que los horizontes sean rectos y reales, una línea verde horizontal que suele parpadear en la pantalla.

Nuevamente, si no está seguro de si tiene el nivel de horizonte o no sin verlo en una pantalla más grande que la de su cámara, simplemente tome dos o tres tomas del mismo tema, mientras hace su mejor nivel.

12. Quiero usar poca profundidad de campo para un retrato más favorecedor, pero me resulta difícil mantener las áreas cruciales afiladas

Cuando intente realizar retratos de poca profundidad de campo, con lo que mantendrá la parte central de la imagen marcadamente nítida, mientras que sutilmente (o no tan sutilmente) desenfocará el primer plano y el fondo, es de vital importancia que los ojos sean los puntos más nítidos de su imagen. . 

Sin embargo, si está utilizando una lente principal particularmente rápida (número f muy bajo / apertura brillante), el área que está enfocada puede ser tan estrecha que incluso el hecho de presionar el disparador de la cámara puede hacer que la zona de enfoque se mueva ligeramente, por lo tanto Cambiando el énfasis del disparo. 

Puede solucionar esto montando la cámara en un trípode y utilizando un cable de liberación, obviamente, pero una solución más práctica es simplemente tomar una mayor cantidad de imágenes de lo normal, lo que aumenta las probabilidades de obtener el área que está claramente enfocada. donde lo quieras.

13. ¿Cómo puedo evitar sombras feas y poco halagüeñas cuando uso el flash de mi cámara?

El flash incorporado de nuestra cámara es un recurso útil cuando las condiciones de iluminación son tan oscuras que no hay una forma alternativa de lograr el disparo. Sin embargo, los resultados no siempre son los más halagadores, especialmente cuanto más cerca está la bombilla de la lente real. 

El sujeto puede terminar pareciéndose a un conejo en los faros, y la luz severa también puede introducir sombras feas de aspecto amateur. 

La solución es mover el flash más lejos de la lente, colocando un accesorio de pistola , si su cámara lo permite. Por lo general, viene con un cabezal inclinable, lo que permite que la luz del flash se incline y «rebote» en las superficies circundantes, para que no inunde directamente al sujeto. El resultado será más uniforme, más luz natural, que no parece tan artificial.

Por supuesto, puede comenzar a utilizar reflectores, cajas de luz y cabezales de iluminación de estudio para obtener resultados aún más profesionales, pero invertir en un flash dedicado que simplemente encaja en su cámara existente suele ser la solución inicial para eliminar cualquier problema.

14. Las partes más brillantes de mi imagen han perdido detalles. ¿Qué puedo hacer para arreglar eso?

Esto es lo que comúnmente se conoce como ‘resaltados soplados’. Como no podemos volver a introducir los detalles que se han perdido en el proceso de captura de la imagen, especialmente si se toma JPEG en lugar de Raw, la forma ideal de evitar este problema es evitar que ocurra en primer lugar, por lo que nos referimos a prestar atención al histograma de su cámara, el gráfico en pantalla que resalta el brillo general de su imagen / escena. 

Lo ideal es que desee ver una distribución uniforme, en lugar de ver la representación gráfica agrupándose hacia la izquierda o la derecha de la pantalla en una banda delgada y estrecha. Si parece que la imagen va a estar sobreexpuesta, puede ajustar la compensación de exposición de la cámara para adaptarla, marcarla, decir -1 EV y ver qué efecto tiene en los disparos posteriores.

15. Mis imágenes nocturnas se ven ruidosas, borrosas o ambas

Si no está usando el flash, lo que, para ser justos, podría arruinar el efecto naturalista que está tratando de lograr, entonces una velocidad de obturación lenta / larga exposición, permitiendo que la cámara permita la entrada de tanta luz ambiental como sea posible, es lo obvio. responde aqui 

Sin embargo, como cualquier persona que haya intentado sujetar con la mano una cámara con una exposición más larga lo habrá descubierto, es imposible evitar las imágenes borrosas, por lo que una superficie plana y / o un trípode es una necesidad. 

También vale la pena configurar la función de disparador automático de la cámara, por lo que el obturador se dispara automáticamente sin que usted tenga que presionar físicamente el botón del obturador, un acto que también podría provocar el movimiento de la cámara y el desenfoque de la imagen en circunstancias tan delicadas y con poca luz. 

Una alternativa es invertir en un cable de liberación, si su cámara es compatible con ellos. La experimentación aquí es clave, especialmente si se ve el efecto que se puede tener al ajustar la configuración de sensibilidad a la luz ISO y si también se está intentando capturar el cielo por la noche, lo que requiere paciencia y perseverancia.

16. Mis imágenes de selfie siempre se ven terribles.

 Hay algunos trucos que puedes intentar para que tus retratos narcisistas se vean menos terribles. En primer lugar, a menos que sea absolutamente necesario usar flash, desactívelo. Disparar un flash en su cara a través de una cámara sostenida simplemente a la distancia del brazo rara vez va a ser más plana.

En segundo lugar, debido a que estará disparando con la computadora de mano sin flash, intente subir la imagen ISO y active la estabilización de imagen incorporada de la cámara (si es que ofrece la función), como un cinturón y tirantes para evitar cualquier movimiento de cámara introduciendo imágenes borrosas no deseadas en la cámara. imagen. 

Si está filmando en interiores en una fiesta bajo iluminación de tungsteno, es posible que también desee ajustar manualmente el balance de blancos, por lo general, seleccionando la configuración de tungsteno. Además, intente configurar la cámara para captura continua o ráfaga; al tomar una secuencia rápida de disparos, es más probable que termines con una en la que te veas mejor. 

Afortunadamente, la pantalla LCD de inclinación y giro es cada vez más común en las cámaras digitales de última generación, lo que permite al usuario apuntar no solo a la lente de la cámara sino también a la pantalla LCD de la cámara en su dirección, lo que permite al usuario autorretrato obtener una buena idea de lo que La imagen final puede verse como antes de apretar el disparador.

17. He intentado y no he podido tomar imágenes impresionantes de paisajes nevados 

El problema aquí es que las escenas nevadas tienen un color dominante: el blanco. La luz del día también le da a la nieve un tono de color azul, por lo que es una cosa que querrá ajustar. Esto se puede hacer en la cámara, ajustando la configuración del balance de blancos hasta obtener un aspecto natural, o en la etapa de edición de imágenes.

La mayoría de las cámaras que ofrecen modos de escena incluirán una específicamente para la nieve. Un experimento interesante es también evitar el color por completo y filmar la escena en blanco y negro, para lograr un verdadero aspecto invernal. Incluso puede encontrar que desea agregar grano para un aspecto aún más arriesgado e insensible.

Además, como la nieve fresca es tan brillante, se engañará al sistema de medición de la cámara para que piense que es más liviana de lo que realmente es, y por eso querrá subexponer la escena, creando un aspecto más sombrío que lo que ves ante ti. Para combatir esto, querrá aumentar la compensación de la exposición con +1 o + 2EV en la cámara, o iluminar la imagen en la etapa de postproducción. Si hace sol, y tiene un parasol para su cámara, esto también se puede implementar para reducir los efectos del deslumbramiento en la nieve.

Si quieres ser ambicioso, mientras tanto, e intentar capturar la nieve que cae, necesitarás una velocidad de obturación más lenta; decir 1 / 250o de un segundo. Finalmente, intente también fotografiar una escena nevada en la noche, con las luces de las calles reflejándose en la superficie blanca; Es posible que tenga que aumentar el ISO de la cámara, pero de nuevo no se pierde nada en la experimentación, excepto su tiempo.

18. Quiero usar el desenfoque de movimiento de manera creativa para tomas de acción. ¿Cómo lo hago?

Una pregunta complicada, ya que es difícil llegar a una velocidad de obturación que puede lograr dos cosas: crear un desenfoque de movimiento en el fondo de la toma y ser lo suficientemente rápido para evitar que el coche o la bicicleta sean el foco principal de la imagen. 

En primer lugar, seleccione el modo de prioridad de obturador de su cámara. Para crear un desenfoque de movimiento atractivo para el fondo de una toma, necesita una velocidad de obturación lenta, por ejemplo, de 1/60 a 1/125 segundos, mientras que para lograr que el sujeto principal de la toma sea lo suficientemente preciso, Necesito desarrollar una técnica de barrido efectiva, también. 

Para ayudar con esto, coloque sus pies cómodamente separados y apunte a la posición en la que prevé que estará el vehículo o el sujeto cuando lo fotografíe. A medida que el sujeto pasa, haga una panorámica tan suave como sea posible, apretando suavemente el botón de disparo del obturador, para no introducir ninguna oscilación de la cámara y, por lo tanto, posible desenfoque. 

Una vez más, este es uno de esos casos en los que gradualmente llegas a un punto dulce después de cierto grado de prueba y error, así que espera descartar algunos fotogramas en tu búsqueda de la acción perfecta o la foto deportiva. Pero manténgase enfocado y no siga revisando las imágenes capturadas en la pantalla trasera cada pocos segundos.

19. Quiero difuminar creativamente el agua que fluye libremente para mis tomas de paisajes, por lo que se asemeja a una niebla etérea

La forma en que logras este look más bien pictórico, amado por los fotógrafos profesionales de paisajes y los artistas plásticos, es una larga exposición.

Para lograr esto, a la luz del día, deberá reducir la velocidad seleccionando un diafragma lo suficientemente estrecho, digamos f / 16 o f / 22, y reduciendo al mínimo la configuración ISO, digamos ISO100. 

Si esto no funciona, entonces se recomienda invertir en un filtro de densidad neutra para prolongar una exposición que normalmente duraría menos de un segundo a una que dura más de 30 segundos. 

Probablemente no hace falta decir que el uso de un trípode para exposiciones tan largas es una necesidad.

20. Estoy usando el flash de mi cámara, pero mis imágenes aún son muy oscuras

El problema más probable aquí sería que su flash no es lo suficientemente potente como para iluminar adecuadamente al sujeto a la distancia a la que está disparando; por lo tanto, si es posible, muévase unos pies más cerca, en lugar de acercar la imagen (lo que no hará que el Flash más potente). 

El flash, aunque es perfectamente útil en la mayoría de los escenarios con poca luz, tiene un alcance limitado después de todo, y el flash a bordo de su cámara será más débil que el de una pistola de accesorios. 

Por lo tanto, invertir en un flash accesorio más grande y mejor (si su cámara lo permite) es otra solución obvia.

21. Mis fotos todavía se parecen a fotos de aficionados. ¿Cómo llevo mis habilidades compositivas al siguiente nivel?

El uso de lo que se conoce como la ‘regla de los tercios’ al colocar un sujeto en su marco es una forma comprobada de comenzar a mejorar su juego. 

Imagina mentalmente tu imagen dividida por tres líneas horizontalmente y tres verticalmente, produciendo, en efecto, nueve cuadrados. Ahora, experimente colocando su sujeto o sujetos en aquellos puntos dentro del marco donde esas líneas teóricas se intersecan, apuntando a algo de interés en el primer plano, en la mitad y en el fondo de su disparo. 

Algunas cámaras digitales le permitirán acceder a una cuadrícula de composición desde su menú operativo que imita esta regla y superpone la imagen representada en la pantalla LCD de la cámara, de modo que ni siquiera tiene que pensar por sí mismo.

También puede intentar colocar el sujeto principal en el lado izquierdo o derecho del cuadro, en lugar de cometer el error obvio para principiantes de simplemente colocarlos en el centro de la imagen. La regla de los tercios también lo alienta a prestar atención a lo que sucede en el primer plano y al fondo de su disparo. Esto ayuda a evitar el «signo de la calle» que crece fuera del efecto de la cabeza del sujeto cuando se trata de fondos ocupados. 

22. ¿Cómo puedo obtener grandes primeros planos de bodegones?

La configuración de primer plano o macro de la cámara, o la lente macro, si está usando una réflex digital, es la que debe activar aquí. Es el que tiene el ícono de la flor. 

Sin embargo, tenga en cuenta que si su cámara tiene una lente de zoom, el enfoque cercano solo será posible en su configuración más amplia. Además, si te acercas demasiado a tu sujeto, será presa de las sombras proyectadas tanto por tu cámara como por el fotógrafo: tú. 

Así que una distancia de trabajo ligeramente más larga es más práctica. Después de todo, si estás disparando a una alta resolución de todos modos, el disparo se adaptará a un grado de recorte más tarde. 

23. He estado usando el ajuste de apertura mínima de mi lente de f / 22, pero la imagen es un poco suave

La configuración de apertura máxima más brillante / más rápida del lente a menudo se da como la característica del titular, en parte porque su apertura más pequeña, digamos f / 22, rara vez se recomienda usar debido al fenómeno óptico conocido como difracción. 

Esto ocurre cuando las ondas de luz que entran en la lente se doblan por los bordes duros de la apertura y, a medida que las aperturas se hacen más pequeñas, el efecto se hace más pronunciado. En la apertura más pequeña, por ejemplo, las ondas de luz se doblan y se dispersan tanto por las cuchillas de apertura que puede tener el efecto de que la imagen aparezca indistinta, cuando en realidad está enfocada correctamente.

Por supuesto, detener la apertura a, digamos, f / 22, en lugar de la más brillante, por ejemplo, f / 2.8, generalmente también hará que la imagen resultante sea más susceptible a los efectos del movimiento de la cámara y al desenfoque de la imagen. La solución a todo esto es abrirse por medio o por completo para mejorar la calidad general de la imagen.

24. ¿Por qué algunas de las configuraciones ISO de mi cámara no están disponibles como parte de su rango de sensibilidad a la luz ‘central’?

Es un lugar común para las cámaras digitales dividir su rango total de sensibilidad a la luz (dado como un aumento o disminución de los números ISO) entre los ajustes estándar y «extendido». 

Esto se debe a que las cámaras brindan su rendimiento óptimo dentro de su rango ISO estándar o central, con el rango extendido, que generalmente necesita implementarse a través de una configuración dedicada en el menú de la cámara, que se ofrece como respaldo, lo que le brinda al fotógrafo una mayor flexibilidad en niveles bajos. condiciones de iluminación. Sin embargo, la compensación es un aumento del ruido o del grano en estas ISO más altas. 

En el otro extremo de la escala, por ejemplo, reducir la configuración mínima ISO100 de la cámara a ISO50 en su lugar, la capacidad de modificar la ISO es aún más útil si desea utilizar una apertura de cámara rápida / brillante para una profundidad de campo reducida. o para crear un desenfoque de movimiento con una velocidad de obturación lenta, tanto sin sobreexponer la imagen como sin perder el detalle del resaltado. Una vez más, la experimentación es clave.

25. ¿Estoy perdiendo algo al disparar archivos JPEG en lugar de archivos Raw?

Los archivos RAW de su cámara deben considerarse como sus negativos digitales, aquellos que contienen la máxima cantidad de información sobre su toma, mientras que los JPEG son las impresiones fotográficas del mundo digital. 

Su cámara ya ha aplicado una serie de ajustes a un archivo JPEG, mientras lo comprime al mismo tiempo. Esta es la razón por la que puede colocar muchos más archivos JPEG en la tarjeta de medios de su cámara que los archivos Raw, que es, sí, la información en bruto de su imagen.

Para aquellos que tienen el tiempo, la inclinación y el espacio de almacenamiento, el auto-procesamiento de un archivo Raw le permite hacer un montón de opciones creativas como parte de su flujo de trabajo de imágenes que la cámara le haría si tomara solo JPEG. Por ejemplo, puede ajustar la exposición, nitidez, saturación de color, contraste y más. Es un proceso lento, sin duda, pero también puede ser más gratificante.